De igual modo que Antoni Gaudí diseñó en la ciudad de Comillas un capricho de edificio para Máximo Díaz de Quijano, un indiano que había hecho fortuna en América, la Madre Naturaleza hizo lo propio cuando creó Cantabria para todos nosotros, amantes de la belleza en su estado más salvaje. Cantabria atesora numerosas maravillas naturales que la imaginación de un ser humano difícilmente podría igualar. Sin embargo, los hombres y mujeres de todas las épocas, siempre ambiciosos, nunca han cesado en su empeño de intentarlo.

A lo largo de mis diversos viajes a lo largo y ancho de la Tierruca he podido conocer algunos de sus muchos caprichos naturales y humanos. En el artículo de hoy me propongo la tarea de hablaros de algunos de estos lugares de fantasía que esconde la infinita Cantabria.

En mi particular lista figuran cuevas de incalculable valor geológico, lugares sagrados, templos románicos, paisajes que han inspirado las más bellas historias y pueblos que se han mantenido congelados en el tiempo, conservando toda la esencia de antaño. Poneos cómodos y cómodas porque os voy a mostrar aquellos lugares que no os podéis perder de una tierra legendaria que embruja a todo aquel que la pisa. ¿Queréis conocer cuáles son los caprichos de Cantabria? ¡Empezamos!

La puesta de sol de Suances

Suances es una de las localidades costeras más animadas de Cantabria, sobre todo durante la temporada de verano. Sus excelentes playas, siempre atestadas de surfistas, se extienden a lo largo de lo que fue el antiguo Portus Blendium romano. Entre dos de esas playas, la de los Locos y la de la Concha, junto a la desembocadura de la ría de San Martín de la Arena, se extiende la Punta del Torco, un lugar donde parece terminar el mundo. Su faro, erigido a mediados del siglo XIX, no consigue gobernar en un reino de caprichosas formas rocosas y vertiginosos acantilados, pues los humanos, que hoy pasean a sus anchas, se lo han robado.

Fue precisamente aquí donde viví uno de los atardeceres más bonitos e intensos de mi vida. Algo que surgió inesperadamente, un consejo de última hora. Recuerdo que aquellos precipicios me transportaron a Escocia, solo que con una diferencia considerable: que su brillo anaranjado se debía al cálido sol español. Recuerdo a varias familias arremolinándose entorno a ellos aguardando a que el sol se sumergiera en el mar. Recuerdo pensar que era un lugar propicio para los enamorados. Así es el atardecer mágico de Suances.

La colegiata de Santillana del Mar

Se dice de ella que es la «villa de las tres mentiras», pues ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. También es uno de los pueblos cuya belleza resulta incuestionable para prácticamente todo el mundo, y aunque mi primera impresión consideraba sobrevalorado el criterio de la mayoría, debo decir que en una segunda estancia me reconcilié con Santillana del Mar. Las expectativas, que a veces juegan una mala pasada.

Me vais a permitir la licencia de citar uno solo de los edificios históricos de una villa que ya es puro mito, la Colegiata de Santa Juliana, razón principal por la que ha sido y es todavía a día de hoy parada obligatoria para los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela. El germen de tan elegante construcción se remonta a una comunidad de monjes que en el siglo IX llegó hasta este lugar portando las reliquias de Santa Juliana, contribuyendo así a la entonces tan necesaria repoblación del territorio.

La comunidad se estableció primero en torno a una pequeña ermita que con el tiempo, gracias al apoyo de los condes y luego de los reyes de Castilla, fue ampliándose hasta llegar a convertirse en una de las principales abadías de la región.

El edificio se transformó en colegiata al cambiar la regla monástica benedictina por la de los canónigos de San Agustín. A pesar de que distintas adiciones posteriores han modificado su aspecto ligeramente, la estructura principal sigue conservando los elementos originales románicos, como su precioso claustro compuesto de 43 capiteles esculpidos con variopintos motivos vegetales, geométricos, zoomorfos y bíblicos. Una auténtica joya artística como pocas en España.

La (neo)cueva de Altamira

En una colina a tan solo 2 km de Santillana del Mar, se halla uno de los tesoros más importantes de la arqueología mundial, la Cueva de Altamira, apodada «la Capilla Sixtina del arte rupestre paleolítico». Inscrita en el arte rupestre paleolítico del norte de España, razón por la que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta cavidad fue ocupada y decorada con diversos ciclos de pinturas rupestres en diversos momentos históricos hace entre 35.000 y 14.000 años (¡a lo largo de 20.000 años!), lo cual parece indicar que se trataba de un santuario de gran importancia para las comunidades del pasado.

La cueva de Altamira tiene 296 metros de profundidad, abarca una serie de pasillos y termina en una larga y estrecha sección conocida como Cola de Caballo. En la Gran Sala se distribuyen una veintena de animales pintados, entre ellos 18 bisontes, un caballo y una cierva que mide dos metros y medio de largo, la figura más grande de todo el conjunto. Todas las imágenes son polícromas, fueron realizadas en ocre, manganeso y carbón. Lo más increíble es que las personas que las crearon aprovecharon algunas de las protuberancias que había en el techo para dar volumen a los animales.

Por desgracia la auténtica Cueva de Altamira no está abierta al público, a excepción de muy pocas ocasiones al año y con grupos muy selectos (se cerró cuando comprobaron que la gran afluencia de turistas dañaba seriamente las pinturas). Debido a esto, en 2001 se construyó un museo que incluye una réplica con un esquema pictórico del mismo tamaño y aspecto a los de la cueva original, lo que se conoce como Altamira II o Neo-cueva de Altamira, cuya didáctica visita os recomiendo encarecidamente.

El Capricho de Comillas

El famoso Capricho proyectado por el genial arquitecto catalán Antoni Gaudí no es el único edificio de fantasía que hay en la ciudad de Comillas. En ella conviven las casas tradicionales, los palacios solariegos y las construcciones modernistas de finales del siglo XIX creadas gracias al impulso de los indianos que hicieron fortuna al otro lado del Atlántico.

Uno de esos indianos fue Antonio López y López, quien tuvo una vida digna de una película de Hollywood. Nació más pobre que las ratas y terminó convirtiéndose en uno de los personajes españoles más influyentes del siglo XIX gracias a sus importantes éxitos empresariales durante su aventura en Cuba. Su poder adquisitivo llegó a ser tal que llegó incluso a prestarle dinero al mismísimo Rey de España para combatir las revueltas en África y Cuba. Para devolverle el favor, éste le concedió el título de Primer Marqués de Comillas y Grande de España.

Pero si hay una construcción en Comillas que merece el apelativo de «capricho» más que ninguna otra, esa es la conocida como Villa Quijano. Un joven Gaudí la diseñó para el abogado que llevaba los asuntos legales del marqués, un tal Máximo Díaz de Quijano. El artista catalán proyectó una residencia que combina el ladrillo, los azulejos, la teja y el hierro forjado en un arriesgado ejercicio formal que daría una vuelta de tuerca a los ya de por sí intrincados principios del Modernismo.

El Capricho de Comillas es uno de los únicos tres edificios que Gaudí concibió fuera de Cataluña (los otros dos son la Casa Botines de León y el Palacio Episcopal de Astorga). Tenía apenas 31 años cuando se terminó en 1885, y aunque nunca viajó a la ciudad durante su construcción, se convirtió en una de las primeras obras en llevar impreso ese sello personal por el que pasaría a ser reconocido internacionalmente.

Una curiosidad. Lo de «capricho» le viene por ser una referencia a la afición de su propietario, la música, por analogía con la pieza musical de idéntico nombre, una composición escrita habitualmente de forma libre y con un carácter vivaz, y que además suele romper con los esquemas académicos establecidos. Las alusiones musicales aparecen en multitud de rincones del palacio, en la decoración exterior e interior, y más concretamente en los contrapesos de las ventanas de guillotina, tubos metálicos que al subir o bajar emiten agradables sonidos musicales.

Una auténtica pena que Máximo Díaz de Quijano, fallecido a los 44 años de edad, solo pudiera disfrutar del edificio terminado durante unos pocos meses.

El acantilado de El Bolao

Durante uno de mis viajes por la Tierruca, alguien me rebeló que cerca de Cóbreces y Toñanes se encontraba uno de esos secretos que los cántabros guardan celosamente, el Acantilado de El Bolao, el lugar idóneo para sentir toda la fuerza de la que hace gala la Madre Naturaleza en la Costa Cantábrica.

A los pies de este gigante de piedra que llega a alcanzar los 70 metros de altura en algunos puntos, la acción persistente de las olas rompientes ha creado una suerte de relieve abrupto de aspecto más bien siniestro. No perdáis la oportunidad de recorrer pacientemente el perfil de la verde y plana llanura a la par que os asomáis cada pocos metros al vertiginoso abismo. A medida que os acerquéis a las ruinas de los antiguos molinos, así como a la cascada que se ha formado junto a ellos, os iréis sintiendo cada vez más insignificantes y también cada vez más afortunados de poder vivir algo así.

El olivo y el tejo de Santa María de Lebeña

Para llegar hasta la iglesia mozárabe de Santa María de Lebeña, en el mítico Valle de Liébana, hay que adentrarse en el Desfiladero de La Hermida, que con sus más de 20 kilómetros de extensión es el más largo de toda la Península Ibérica. El sendero que corre paralelo al que el río Deva ha trazado en el interior de esta garganta de piedra es una de las carreteras montañosas más hermosas que puedo recordar.

El emplazamiento de esta pequeña ermita era ya un importante lugar de culto para comunidades muy antiguas. Esta es quizás una de las razones por las que el armónico templo está rodeado de leyendas. Se dice que allá por el año 925, el conde de Liébana, llamado Alfonso, y su ejército pretendieron llevarse por la fuerza las reliquias de Santo Toribio del Monasterio de San Martín (futuro Monasterio de Santo Toribio) para trasladarlas a una nueva iglesia. Al parecer ocurrió que, al abrir la cripta, todos quedaron completamente ciegos y, tiempo más tarde, una vez recuperada la vista, desistieron de su empeño mostrándose muy arrepentidos. Así fue como el conde mandó construir igualmente esta iglesia, pero ya no para albergar las reliquias, sino para donarla al monasterio.

La leyenda más bonita, no obstante, tiene como protagonistas a los dos árboles milenarios ubicados a la entrada del templo, un olivo y un tejo. Se cuenta que, antes incluso de la fundación de la iglesia, el tejo, árbol sagrado para los cántabros, ya estaba allí. La mujer del conde antes citado, Justa de nombre, era de origen sevillano y se sentía sola y alejada del sol de su tierra. Como muestra de amor, el conde hizo plantar en su honor un olivo, árbol típico del sur, junto al tejo. Durante cientos de años ambos árboles permanecieron juntos, como símbolo del amor entre Alfonso y Justa, un enraizamiento entre la religión pagana y la cristiana.

En 2007 el tejo fue alcanzado por un rayo y cayó. Entonces se recogieron algunos esquejes del árbol y fueron tratados para que volviesen a arraigar. Tras diez años de cuidados, en 2017 volvió a plantarse el tejo en el mismo lugar, junto a su olivo.

Dejando atrás las leyendas, el valor histórico-artístico de Santa María de Lebeña es incalculable. Estamos frente a uno de los templos prerrománicos más importantes del Norte de España y uno de los pocos ejemplos que existen de arte mozárabe en Cantabria. Sobran más explicaciones.

El Lignum Crucis de Santo Toribio de Liébana

A pocos kilómetros de Lebeña encontraréis otro importante lugar sagrado. Según el rito católico, existen únicamente cinco emplazamientos en el mundo considerados Lugares Santos de la Cristiandad y que además disfrutan del año jubilar in perpetuum. Éstos corresponden a las ciudades de Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, Caravaca de la Cruz y, por último, al Monasterio de Santo Toribio de Liébana, protagonista del denominado Camino Lebaniego, un ramal del Camino de Santiago. La razón es bien sencilla: en su interior se conserva el que la tradición dice que es el Lignum Crucis más grande de la Cruz de Cristo que existe en el planeta.

Este cenobio tiene su origen en otro anterior fundado en el siglo VI y dedicado a San Martín. Dos siglos más tarde, en un contexto de repoblación cristiana, recibiría los restos del cuerpo de Santo Toribio, un santo de Astorga, junto con las reliquias que él mismo presumiblemente había traído desde Tierra Santa, entre ellas el famoso Lignum Crucis.

Desde entonces el lugar se convirtió en un lugar de peregrinación y centro espiritual de primer orden, pero también en centro cultural, que en aquella época venía a ser lo mismo. En este sentido, otro personaje emblemático ligado al monasterio fue el Beato de Liébana, quien en el siglo VIII escribió e ilustró libros que constituyen uno de los tesoros documentales más importantes de la Edad Media.

Cabe destacar que el edificio que vemos en la actualidad es el resultado de importantes reformas que desvirtuaron de forma significativa el aspecto de la construcción gótica del siglo XIII, aquella que había ampliado el recinto altomedieval.

El teleférico de Fuente Dé

El variado relieve de rocas calizas con agujas, circos, collados y lapiaces de los Picos de Europa, que en su zona cántabra alcanzan una superficie de unas 15.000 hectáreas, da lugar a una geomorfología realmente espectacular. En un valle abierto por un circo glaciar se encuentra la pequeña localidad de Fuente Dé, donde encontraréis una de las más célebres atracciones de la Tierruca, el teleférico que asciende a la base calcárea de los Picos a una cumbre de casi 1850 metros de altitud. Imaginad la sensación de estar literalmente suspendidos de un cable y de casi poder tocar las nubes con los dedos.

Recuerdo mi primera vez allí arriba. Fui testigo de un fenómeno climatológico bastante frecuente, cuando la niebla se torna tan espesa que dificulta la visión hasta el punto de hacer desaparecer cualquier referencia espacial. A los pocos minutos y como por arte de magia, aquel manto blanco empezó a disiparse, dejando al descubierto las maravillas del macizo central de los Picos. Entonces caminé durante casi una hora por uno de los muchos senderos que este lugar ofrece.

La Madre Naturaleza me había concedido una breve tregua para mostrarme toda su grandeza pero pronto volvió a teñirse todo de blanco, sintiendo que volvía a transportarme a una dimensión desconcertante a la par que inquietante. Con niebla o sin ella, tenéis que vivirlo.

La Torre del Infantado de Potes

Potes, capital de la comarca de Liébana y cuyo nombre procede de la palabra pontes (literamente, puentes), es encrucijada de ríos (Quiviesa y Deva) y también de valles (Valdebaró, Valdeprado, Cereceda y Cillorigo), además de base de operaciones de excursionistas que vienen a explorar toda la zona.

De todos los pueblos que he visitado en Cantabria, Potes es, para mí, aquel que tiene el paseo más delicioso. Porque se disfruta a cada paso de la característica arquitectura lebaniega fabricada a base de piedra, madera y tejas, de sus icónicos puentes medievales y del rumor del agua como banda sonora de fondo. Y, cómo no, de sus monumentos históricos.

De entre todos ellos, destaca sobremanera la imponente Torre del Infantado en pleno corazón de la villa, una fortaleza de planta cuadrada levantada en el siglo XIV. A lo largo de los siglos ha pasado por varias manos: la familia de Los Lama, el Señor de Liébana (hermano del rey Enrique II), el Marqués de Santillana, la casa ducal del Infantado y los Duques de Osuna. Ahí es nada.

Este regio inmueble medieval ha vivido, además, múltiples vicisitudes. Sirvió de posición defensiva a los guerrilleros lebaniegos frente a los ataques franceses durante la Guerra de la Independencia (se cree que éstos entraron en la villa…¡hasta dieciséis veces!). Más tarde fue utilizado como cárcel y finalmente como Ayuntamiento. En la actualidad acoge la exposición permanente “El cosmos de Beato de Liébana”, dedicada a la vida y obra del abad y escritor lebaniego del siglo VIII.

La Cueva de El Soplao

La Cueva de El Soplao, localizada en la Sierra de Arnero, entre los municipios de Herrerías, Valdáliga y Rionansa, está considerada una de las grandes maravillas de la geología mundial. Atesora una cantidad indecente de estalactitas, estalagmitas, coladas y columnas, entre otras formas moldeadas pacientemente por el agua durante millones de años. Los expertos en la materia destacan una particularidad que la hace única en todo el planeta: la enorme acumulación de excéntricas (aquellas que crecen en todas direcciones).

La cavidad fue descubierta a principios del siglo XX, cuando un grupo de mineros decidió realizar un avance subterráneo a través de la construcción de un túnel en la Sierra de Arnero. A diferencia de lo que se podría pensar, la primera reacción ante la aparición de semejante cueva no fue precisamente de alegría, dado que suponía un enorme espacio vacío sin minerales explotables como el zinc y el plomo. Sin embargo, los mineros supieron dar uso rápidamente a estas galerías naturales, acondicionándolas para comunicar distintos frentes de explotación de minerales dispersos por la montaña.

Resulta curioso saber que el propio nombre de «el soplao» proviene del argot minero y se refiere a la corriente de aire que entra desde el exterior hacia el interior.

La visita a El Soplao constituye un deleite absoluto para los sentidos, una inmersión en el inconsciente más onírico de la Naturaleza. En la visita turística estándar un guía se encarga de acompañar al grupo por algunas de las galerías subterráneas más espectaculares a lo largo de un recorrido de algo más de un kilómetro. Tened en cuenta, sin embargo, que la longitud total de la cueva es de aproximadamente unos 20 kilómetros, pero la mayoría de las salas únicamente son accesibles mediante otras dos modalidades de visita más exigentes (la espeleológica y la minera).

Un capricho renacido: Santander